Если устройство поддерживает плюсовой режим, но не достигает необходимого минуса, в первую очередь диагностируйте регулятор температуры. Выставьте его на максимум и подождите 2–3 часа. Когда ситуация не меняется, подозревайте потерю хладагента или неисправность двигателя.

Закупорка сливного канала или толстый лёд снижают производительность. Оставьте без питания на полдня, потом удалите загрязнения. В случае рецидива убедитесь в плотности прилегания двери.

Ошибки в электронике вызывают сбои вентиляторов и датчиков. Проверьте напряжение тестером. Рабочий диапазон напряжения – 200–240 В. Несоответствие указывает на неисправность электронного модуля.
Источники неэффективной работы
Проверьте настройки терморегулятора – возможно, стоит минимальный режим. Поверните ручку в сторону холода и ждите 2-3 часа.

Осмотрите, нет ли зазоров в закрытом состоянии. Зазоры нарушают микроклимат в камере.

Удалите пыль с радиатора. Загрязнённые элементы ухудшают теплообмен.

Забитый слив вызывает намерзание льда. Прочистите канал проволокой или спринцовкой.

Разгерметизация приводит к постоянной работе. Маркеры – повышенная температура и нет звуков циркуляции.

Сломанный сенсор искажает показания. Прозвоните цепь мультиметром.
Проверка режима заморозки


Для точного измерения используйте специализированный термометр. Оптимальный диапазон: -18°C до -20°C. Превышение указывает на неполадки.

Расположите измеритель подальше от стен. Подождите несколько часов. Систематическая проверка предотвращает проблемы.

Убедитесь в корректности установок. При отклонениях проверяйте основные узлы.
Неисправность регулятора или сенсора
Когда холодильник не морозит, осмотрите измерительные элементы. Они выходят из строя из-за окисления или повреждений.

Симптом неисправности Способы решения

Компрессор не отключается Требуется замена управляющего элемента

В камерах тепло, хотя мотор включается Проверьте датчик мультиметром

Лёд на испарителе, но температура выше нормы Очистите сенсор от наледи

Тестирование регулятора:

Прекратите подачу электричества Откройте доступ к компонентам Замкните провода напрямую – если мотор заработает, термостат неисправен

Датчики NTC-типа должны показывать 5–15 кОм при +20°C. Разница свыше 20% означает неисправность.
Потеря фреона
Если агрегат не держит холод, проверьте герметичность. Газ выходит из-за нарушений целостности.

Симптомы потери хладагента: недостаточное охлаждение, частичное обледенение, посторонние звуки

Поиск дефектов:

Участки пайки возле мотора. Змеевик конденсатора на задней стенке. Пайки возле фильтра-осушителя.

Для точного обнаружения используйте:

Пена из мыльной воды покажет утечку. Детектор с УФ-подсветкой (для систем с маркером). Газоанализатор хладагента.

Мелкие дефекты можно устранить своими руками. Проведите пайку аргоновой горелкой, затем заправьте контур фреоном. При крупных дефектах или коррозии заменяйте весь контур.
Забитый теплообменник
Если агрегат перестал поддерживать низкую температуру, осмотрите теплообменник – загрязнения ухудшают охлаждение.

Конденсатор расположен на задней стенке или под устройством. Профилактическая очистка требуется каждые полгода. При сильном загрязнении используйте сжатый воздух.

Забитые ребра конденсатора приводят к перегреву компрессора и снижению эффективности. При критическом загрязнении срабатывает аварийное отключение.

Для профилактики оставляйте зазор не менее 10 см между стеной и задней панелью техники. Так лучше проходит охлаждение.

Подробнее о техническом обслуживании – в инструкциях от Bosch.
Проблемы с компрессором холодильника


Если агрегат перестал поддерживать низкую температуру, проверьте компрессор – он может не запускаться из-за неисправности пускового реле или перегоревшей обмотки.

Признак Вероятная проблема Ремонт

Шум мотора без старта Заклинивший мотор или сломанное реле Установить новое реле или диагностировать цепь

Регулярные выключения Нагрев по причине износа Прочистить теплообменник или поменять мотор

Отсутствие звука работы Разрыв электропитания Прозвонить мультиметром кабель и клеммы

Самостоятельный ремонт опасен без знаний. Подробности в руководстве типовых поломок.

Проверьте обмотки: рабочий диапазон 15–50 Ом, пусковой 20–100 Ом. Отклонения указывают на межвитковое замыкание.
Ошибки в настройках
Проверьте установленные параметры термостата. Если выставлено значение выше +5°C, агрегат не сможет поддерживать нужную температуру в морозильном отсеке.

Отключите режимы экономии. Эти опции ограничивают мощность компрессора, снижая интенсивность заморозки.

При электронном управлении верните стандартные параметры. Нажмите кнопку «Reset» или отключите технику от сети на 15 минут.

В двухкамерных устройствах проверьте раздельные регуляторы. Оптимальные значения: морозилка -18°C, холодильник +2...+5°C.

Для систем без инея контролируйте работу кулера. При его поломке холодный воздух не поступает в отсеки.
Плохое прилегание двери морозилки

Протрите резинку: используйте мыльный раствор и мягкую ткань, чтобы убрать грязь и жир, которые мешают плотному прилеганию. Убедитесь в герметичности: зажмите лист бумаги между дверцей и корпусом. Если он выпадает легко, отрегулируйте петли или замените уплотнитель. Осмотрите петли: в случае перекоса двери, затяните крепления или замените на новые.

Температура в камере возрастет на 2-5 градусов при разгерметизации. Для точного определения проблемы воспользуйтесь термометром: установите его внутри на 30 минут времени при закрытой дверце.